採晴視界

2018年4月14日星期六

希腊行－－德尔非

德尔非（Delphi）位于距离雅典１８９公里的西北部，是世界著名的旅游胜地，每天都是游客如云，主要原因是:

第一，方便，它离雅典近，可以当天来回，交通也方便。第二，名胜古迹，它有保留得不错的古时德尔非的遗址。第三，它家喻户晓，凡是读过希腊神话的人都知道德尔非预言灵石（Delphic Oracle）和俄迪普斯（Oedipus）杀父娶母的悲剧故事，其中以古希腊剧作家索福克里斯（Sophocles）的版本（OedipusRex）最为著名。

德尔非历史悠久，在它建立的初期，德尔非人信仰地母盖雅（Gaia就是我们中学里学过的安泰的母亲），到公元前１１００年至８００年，改信仰崇拜太阳神阿波罗（Apollo）。公元２９０年至１９０年，受马其顿（Macedonia）和Aetolian
League的影响，公元前１８９年归顺罗马帝国。

德尔非曾经是希腊的圣地，古代的朝圣者在进入古代德尔非圣地时，先要在雅典娜圣殿（Sanctuary of
Athena）净身。所幸的是圣殿不光存在还保留得很好，其中的圆型庙（Tholos）已经成了德尔非的标记，反而真正让人崇拜太阳神的古圣地遗址(Ancient
Delphi)倒有点黯然失色，与希腊其他地方的古迹混在一起，不象雅典娜圣殿那般地独一无二。圣殿的圆型庙建于公元前４世纪，大理石质地，她庄严不失幽雅，神秘不乏辉煌。建庙的初旨不详，但一般说来圆型庙多为崇拜女神而建。雅典娜圣殿内有一个卡思塔里安泉（Castalian
Fountain），朝圣者以此泉水净身。

德尔非的中心部是古代德尔非圣地，其中最重量级的建筑物是阿波罗神庙(Temple
of
Apollo)。阿波罗是太阳神，他是最美的男神，金发碧眼，金色皮肤，手执金色弓箭，乘坐金色马车，他的马都是白身金鬃和金眸。除了太阳外，他还掌管音乐、诗歌、数学和药理。他年轻时是个小愤青，做过很多捣蛋事，还差点让他那天神老爸宙斯(Zeus)给撵走。但成熟后的阿波罗却崇尚节制，他总是指引他的崇拜者先探索自己的内心世界，从那里大彻大悟，再由悟性转化为谨慎从事。

派提亚的身份一经确立，这女人必须放弃正常生活隐居起来。到了解析灵石那天，派提亚要先净身，然后进入阿波罗神庙，坐在三角架上，边喝水边嚼月桂树叶，边回答来人呈上的问题。来人先呈上问题，派提亚发出一阵依哩哇啦的怪声，意思是灵石通过她的嘴巴回答来人的问题，接着庙里的祭司根据派提亚的声音用常人用的语言来解析。现在已经没人知道灵石的具体位置，只知道在雅典娜圣殿内的卡思塔里安泉附近。人们是从发掘出来的提问石刻等文物中得知预言灵石之典故。公元前８世纪至７世纪，希腊人在预言灵石的指引下，将南意大利和西西里变为希腊的殖民地。

在希腊神话中，最家喻户晓的灵石预言是俄迪浦斯(Oedipus)的故事。俄迪浦斯一出生，预言灵石就告诉他的父亲拉依奥思（Laios）这男孩长大后会杀父娶母。拉依奥思将婴儿弃于山上等死。也是俄迪浦斯命不该绝，几个牧羊人不顾灵石的咒语救起他，科林斯(Corinth)王收养了他。俄迪浦斯长大了，他去德尔非见派提亚，问预言灵石他的未来会是什么样，派提亚一脸厌恶，叫他快点滚开，说他会杀亲身父亲然后迎娶生母。俄迪浦斯深爱将他扶养成人的科林斯王和王后，他以为他们是他的亲身父母，为了不伤害他深爱的父母，他决定不回科林斯的家了。

俄迪浦斯在外游荡，有一天他从德尔非出发经过三叉路（Triple
Way),正好俄迪浦斯的生父提伯思（Thebes）王拉依奥思的人马也同时到达。两人都不知对方是谁。拉依奥思用马鞭抽了一下俄迪浦斯，想让他为马车让道。俄迪浦斯立即反击，无意间杀死了拉依奥思。俄迪浦斯从未见过生父母，当然不知道自己已经中了灵石的咒语。

俄迪浦斯猜中了谜底:“那是人”，他说道:“因为婴儿用四肢爬行，青壮年用两脚坚稳地站立，老人拄着拐杖才能站立”。因为他解了谜底，死路一条的史芬克斯唯有跃下万丈深渊。提伯思人为了报答俄迪浦斯，便将王权交给他，他与王后依奥卡思特结婚，两人都不知道他俩是亲身母子关系。

这个故事常为西方人所引用，其中最主要的寓意有两个，一是俄迪浦斯情结（Oedipus Complex），二是承担责任（Accountability）。

俄迪浦斯情结这词汇最早为弗罗依德（Freud）所用，解释孩子成长过程中的下意识问题。常人所用的俄迪浦斯情结这个词汇意指下意识的恋母恋子情结，间接地也有父子间下意识竞争的涵义。在西方，婆媳闹矛盾时，夹在中间的男人很少会象中国有些男子那样一边倒地站在母亲一边，西方的婆婆也很少会有儿媳将儿子抢走这种感觉，对她们来说儿子一结婚，照顾儿子的责任就全部转交给儿媳妇了。她们是乐得轻松，只要准媳妇没什么人格上的坏毛病，她们巴不得早点将儿子出送。母子关系的差异是中西文化的差异。不敢说俄迪浦斯的故事影响了人的行为，不过，大多数西方母亲和儿子都听过这故事。

至于承担责任这一点寓意就更深刻。无辜的俄迪浦斯母子因为命运的嘲弄而犯了错，他们以严惩自己的方式承担了责任。相比之下，现代的西方政客和人民大众在这方面做得很不爽。做错了事要别人替他们埋单的例子数不胜数，看来该是重读古典文学自省一番的时候了。不过自省是一个安静思考的过程，旁人的谩骂和幸灾乐祸只会延迟这种过程。究竟何种方案能最有效地催生出俄迪浦斯责任感，那是一个值几千亿美元的问题。

德尔非因离雅典很近，大多数游客和旅游团都是当天来回，所以白天繁忙时间德尔非是人山人海车水马龙，主要街道是车顶车人挤人。但一到傍晚，大多数游客都走了，整个地方一片静逸，让人觉得灵气逼人，每棵树每块石都充满了神秘的光芒，这种感觉是人头挤挤时万万意想不到的。如果有时间的话，强烈建议去德尔非时在那留宿，傍晚是游览明胜的最佳时段。

复活节时我们在德尔非，亲眼目睹了这一景观。那烤羊肉的香味让人胃口大开，可惜没人邀请游客，看来旅游书的作者有好几年没去德尔非过复活节了。回到酒店，得知酒店餐厅也在烤全羊，便叫了一份，美美地享用了一餐，到晚餐时，还想再要一份，餐厅说杀了三只羊，午餐时就全卖完了。真是好货不怕没人要。©H.L.Glennie

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採晴

我是採晴，來自遙遠的東方。酷爱诗歌与音乐，业余从事英汉双语诗歌写作以及英汉双向诗歌和小说翻译，作品散见于具国际声誉的学术性英汉双语翻译刊物以及华文日报，代表作：英译王安忆的获奖小说《发廊情话》，发表于Renditions2016年秋季刊。

希腊行－－麦西内

麦西内（Mycenae）曾经是一个与克里特米诺昂（Minoan Crete）文明一样昌盛的国度。麦西内建于公元前２０００年，与雅典等城市国家不同，麦西内国建立在山乡，人口稀少，地域防守坚固，它曾统治了东地中海地区的大部。如今的麦西内仅为希腊一个重要的考古现场。麦西内位于北伯罗奔尼萨，距雅典９０公里。

到达前就听说考古现场游人和考古学家很多，为了避免人山人海，我们在卫城遗址对面的酒店
下榻，以便次日赶早场。卫城遗址周围除了独此一家酒店外，没有任何商业设施，倒也清静。酒店非常简陋，但景色不错。我们是唯一的住客，听老板说那天是他们
春季开门的第一天。酒店有餐厅，晚饭是老板娘亲自下厨作的，平时打杂的伙计作了我们的侍应生，他不会说英语，害羞得可爱，我们指手划脚地打哑语点菜，倒也没搞错。餐厅里的壁炉齐人高，火焰熊熊，很有乡野情趣。老板一家也围着另一张桌进餐，我们感觉象是在人家家里吃饭。只是老板娘烧菜手艺不怎么样，凑合了。
我们是提早吃的晚饭，因为餐厅７:３０就关门。

老板吃完饭就走过来和老公聊天。他长得结结实实，脸上黑里透红，很健康的模样，一点看不出他已有一把年纪了。他的英语带着浓重的口音，老公很认真地听，能猜出个大概。我则头晕不听了，反正有我家领导去应酬老板。他告诉老公二战时他被德军抓进集中营，在即将被运往奥斯维辛死亡营的途中，乘着夜色与其他两个希腊人逃生，后来加入了抵抗运动。战后他成家立业，然后举家迁来麦西内，在远古文明和今日山野中安度晚年。

晚饭后乘天没黑，出去兜一圈。漫山遍野的橄榄树，在夕阳下树影婆娑，颇有仙气。和希腊许多地方一样，这里是橄榄树的产地。

希腊盛产橄榄油，品质等级各异，取决于橄榄树的产地、榨油程序的先后。我对橄榄油是外行，离美前临时抱佛脚地扫了一眼有关橄榄油的傻瓜指南。一般来说，意大利产橄榄油属上乘，希腊等国位中，土耳其产的等级最低。从榨油程序的先后来说，第一桶榨出的橄榄油质量最好，油性最强，俗称超厚原橄榄油（Extra
virgin olive oil）。

麦西内在希腊神话中的名声要大过它在历史上的名声，这是因为特洛伊(Troy)战争的因果缘由都与麦西内有关。电影<特洛伊>仅对麦西内略有所述，它侧重于描述斯巴达(Sparta)与特洛伊之间的战事，焦点人物是阿基里斯(Achilles)。其实麦西内在战争中起了比斯巴达更重要的作用。

阿喀门农遇害后，依吉素斯统治麦西内。阿喀门农的儿子奥瑞斯底（Orestes）出逃,长大后回到麦西内，杀死母亲和依吉素斯为父报仇。后来成了麦西内王，最终死于蛇咬。

如今的麦西内卫城始于狮子门（The Lion
Gate）。可以想象当年阿喀门农踏着红地毯跨过这道门的气派。

有关麦西内与阿喀门农的故事仅是传说，没有历史记载。可是１９世纪的德国考古学家海因里希－许雷曼（Heinrich Schliemann）却对阿喀门农其人之存在深信不疑，最有名的证据就是他发掘出来的一个金制面罩，他将此面罩命名为“阿喀门农死亡面罩”，但这是不可能的，因为面罩的年代与阿喀门农时代不符。

卫城的废墟保存得不错，狮子门上的浮雕仍然清晰可见，入门后见到的是里里外外层层迭迭的围墙，围墙间隔内可用作粮仓。

麦西内象征着权力、强势、欲望、背叛、报复、使命、兴旺和衰退……人类可以从麦西内的废墟中得到些什么启示呢?©H.L.Glennie

採晴

希腊行－－克里特

克里特（Crete）是一个东西向狭长型的岛，位于希腊大陆南边的地中海上，北接克里特海，南连阿拉伯海，与利比亚隔海相望。克里特是希腊最大的岛，它在历史上拥有特殊地位，因为在它的鼎盛期（公元前２６００年至１４００年），克里特是欧洲最古老文明米诺昂（Minoan）文明的中心。克里特曾经多次易主，先后经历了米诺昂文明的毁灭、罗马征服、称臣拜占廷帝国、威尼斯占领、文艺复兴、阿拉伯人占领、奥斯曼帝国、克里特国，于１９１３年１２月１日加入希腊版图。克里特也是欧洲文艺复兴时代著名的画家爱尔－格雷科（El Greco）的出生地。

如今的克里特是希腊最大的考古现场之一，所到之处常常见到考古学家们在山坡田野废墟上到处挖坑，岛上的米诺昂文明的珍贵文物也得到发掘。除了废墟和考古坑外，克里特岛四面环海，中间有山，风景宜人，主要工业是农业、畜牧业和旅游业。

岛上有几个城市，最大的是伊拉克里昂（Heraklionor Iraklion），居中，威尼斯风采浓厚的哈尼亚（Hania orChania）居西，阿拉伯气息遍地的拉西蒙（Rethymnon）居上述两城市中间，东边大多是旅游城镇，规模以圣尼古拉斯城(Ayios Nikolaos)为首，一条横贯东西的高速公路将这些城市连在一起。南边基本上没怎么开发，只有一个城市里拉佩特（Lerapetra）。

伊拉克里昂是一个相貌平平的城市，交通很乱，单行道都没有标记，外乡人在那开车需要很高的EQ才能保持良好的心境。这么个地方为什么会游人如云呢? 那是因为那里有米诺昂文明最重量级的见证物诺索斯宫（Knossos Palace）。

最初预计到这片乱石山坡下可能藏有最伟大的文明的人是考古学之父、特洛伊(Troy)遗址的发现者许雷曼(Schliemann)，但由于克里特正值土耳其人占领期间，许雷曼无法涉足他最后的发现。到奥斯曼帝国时代，艾文斯获准勘探诺索斯宫遗址。

爱文斯从现场发现的物件中推断并还原出了诺索斯宫在米诺昂时代的面貌:公元前１９００年山坡顶端被铲平，建成了第一个宫。公元前１７００年左右的一场地震摧毁了旧宫，一个新宫继而建成，新宫周围还造了房子和楼房。公元前１４５０年新宫及其周围的建筑群因不知名的灾难被火烧了，但仍然有人居住在此。到公元前１３８０年，该宫再次遭遇火灾，到青铜时代末期，整个王宫地区无人居住。

现在的诺索斯王宫是古迹和仿制古迹混合、实景与想象景观交织的场所，虚虚实实，真真假假，搞不清什么是考古学理论推断，什么是事实佐证理论。现场的基石是真，阶梯、陶器、壁画等是仿制，因为真品已被博物馆收藏，有些物件如舞台大概是艾文斯想象推断出来的。总的印象是米诺昂文明是很发达的，王宫里的建筑很考究，当时已经有造楼房和地下室的技术，室外有戏台，还有高高的宴客露台。室内装饰艺术也很发达，这从壁画中可见一斑。此外还有各种从地里发掘出的珍宝饰物也说明王宫里当时生活水平之高。米诺昂文明与中国的夏朝同期。